Obwohl Rumänien nicht gerade für seine moderne Infrastruktur bekannt ist, haben wir uns dazu entschlossen, unsere alten Autos zu starten und das osteuropäische Land zu erkunden. Was lohnt sich in Rumänien zu sehen? Wo riskiert man einen Autodefekt? Und wie fühlt es sich an, einem Bären zu begegnen?
Rumänien – ein Land voller Vorurteile und Geheimnisse. Bekannt durch den berühmten Vampir Dracula und seine märchenhaft gruselige Burg tief in den Karpaten. Ein Land verborgen unter den Ausläufern der Zweitausender, den Wellen des Schwarzen Meeres und reich an echten menschlichen Geschichten.
Ein Friedhof voller Freude
Der erste natürliche Stopp, etwa 90 Kilometer vom Grenzübergang in Petea entfernt, ist der Fröhliche Friedhof von Săpânța. Obwohl es eine bekannte Touristenattraktion ist, ist die Beschilderung nicht besonders gut und man wird sich im Dorf wahrscheinlich eine Weile verirren. Aber die kurze Verwirrung lohnt sich. Der Friedhof besteht aus bemalten Holzkreuzen, auf denen die Verstorbenen abgebildet sind. Meistens bei dem, was sie am liebsten taten oder was ihr Beruf war.
Während der ersten zwei Tage haben wir festgestellt, dass es am besten ist, Städte und größere Dörfer zu meiden und in der Natur zu bleiben. Die Städte sind oft heruntergekommen und ungepflegt, und für jemanden, der mit so auffälligen Autos unterwegs ist, auch im Hinblick auf die allgemeine Aufmerksamkeit etwas unangenehm.
Transfăgărășan – eine Legende, die nicht enttäuscht
Wir steuerten direkt auf die „Straße der Welt“ zu. Es ist eine der malerischsten Straßen der Welt – die Transfăgărășan. Der Gebirgspass ist etwa neunzig Kilometer lang und wir sind in Cârțișoara darauf aufgefahren. Dann muss man sich nur noch in den Sitz drücken und den Kiefer festhalten, denn bei dieser Pracht bleibt so manchem Reisenden der Mund offen stehen.
Tschechisch "aus dem Nichts"
Wir nahmen den direkten Weg nach Osten und machten für eine Nacht Halt in der Nähe von Brașov im Dorf Bran, von wo aus wir für den nächsten Tag den Besuch der Dracula-Burg Poienari geplant hatten. Unsere Pläne wurden jedoch von einer Bärenmutter durchkreuzt, die einige Tage vor unserer Ankunft in der Gegend Junge zur Welt gebracht hatte, weshalb der Pfad durch den tiefen Wald gesperrt war. Am Abend vor dem Aufbau unseres Zeltes zeigte sich uns sogar die Bärenfamilie; uns trennte nur ein kleiner Bach.
Es gab keinen anderen Ausweg, als nach Süden zu fahren. Dort, wo wir tschechische Landsleute treffen, dort, wo die tschechische Kultur bewahrt wurde. Die Rede ist vom Banat. Die Region nahe der serbischen Grenze besteht aus mehreren tschechischen Dörfern, wie zum Beispiel Svatá Helena, Rovensko oder Svatá Alžběta. Wir machten Halt im Dorf Gerník. Nur ein Waldweg, eine sogenannte Feldstraße, führte dorthin, und unsere nicht mehr ganz jungen Autos hatten mit dem Gelände zu kämpfen.
Schon auf den ersten Blick fühlten wir uns in Gerník wie in Südböhmen, allerdings im 19. Jahrhundert. Damals kamen die Tschechen hierher und suchten fruchtbares Land. Nach und nach folgten ihre Familien und das Gebiet weitete sich bis nach Serbien aus. Die kleinen weißen Häuser mit farbigen Fensterrahmen, die großen Holztore und das Vieh, das die Fuhrwerke zog, sind jedoch unverändert geblieben.
Und genau deshalb hat das Banat diesen besonderen Charme. Die Einheimischen bieten Touristen Unterkunft an, man schläft auf massiven Betten unter einem Bild der Jungfrau Maria, wäscht sich mit eiskaltem Wasser und frühstückt hausgemachten Käse und Milch. Die umliegenden Berge, fruchtbaren Felder und das Vieh sind die einzige Lebensgrundlage der Bewohner. Ihre Kinder ziehen zurück nach Tschechien, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, daher ist die Zukunft des Banats ungewiss und fragil.
Ein unterschätzter natürlicher Abschluss
Mit der Empfehlung einer achtzigjährigen Großmutter aus Gerník und einem Koffer voller hausgemachter Marmelade fuhren wir zurück in den Norden Richtung ungarische Grenze, aber wir durften die Transalpina nicht verpassen. Sie liegt ein paar Dutzend Kilometer westlich der Transfăgărășan und verbindet die Städte Novaci und Sebeș.
Es ist ein völlig anderes Erlebnis als auf der Transfăgărășan. Wir hatten die Nacht zuvor in Zelten am Fuße des Gebirges verbracht und sind um sechs Uhr morgens aufgebrochen. Und das war die beste Entscheidung. Niemand war auf der Straße, und so hatten wir die leuchtend grünen Wiesen voller Schafe, den aus den Wäldern aufsteigenden Nebel und die sich durch die zauberhafte Natur schlängelnde Straße ganz für uns allein.
Der Anstieg war eher sanft, was auch der Umgebung entsprach. Um uns herum ragten keine spitzen Gipfel auf, sondern grüne Weiden und Hochebenen. Auf dem Gipfel, auf etwa zweitausend Metern Höhe, wehte ein so starker Wind, dass wir kaum stehen konnten. Wir setzten uns daher ins Gras und frühstückten mit Blick auf die rumänischen Karpaten.
Da unsere Fahrzeuge nicht in perfektem Zustand waren und uns ein örtlicher Automechaniker auf halbem Weg in seiner Garage einen abgerissenen Stoßdämpfer schweißte (passen Sie auf die Straßen zwischen Săpânța und Baia Mare auf, es lohnt sich nicht, nicht auszuweichen), konnten wir nicht bis ganz in den Osten Rumäniens zum Schwarzen Meer fahren. Aber dorthin werden wir uns das nächste Mal aufmachen, um die leeren Strände, die abgewetzten Hotels und eine weitere Seite des bekannten unbekannten Rumäniens zu entdecken.
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